El Decantador

Atún rojo en peligro

2005-11-14T18:26:00.000+01:00

A veces es complicado entender la naturaleza ansiosa del ser humano. Desde que hace unos años nos hemos enterado más o menos cómo cocinar el atún (ya saben, ese pescado magro que llevamos décadas maltratando en los fogones) ya nos hemos ocupado, de paso, de hacer saltar todas las alarmas en cuanto a su conservación.

El atún rojo es un pez que llega pleno al Mediterráneo dentro de la ruta de desove propia, y cuya carne es cada vez más apreciada por su parecido con la carne terrestre, caso paradójico puesto que esta similitud era la que le llevaba a ser demasiado seco en otros tiempos y por ende menos apreciado.

Se cocina marcándolo muy suavemente en la sartén o directamente en crudo, y constituye un de las joyas de la gastronomía mediterránea por su sabor y fundamentalmente por su carnosa textura y su llamativo color rojo.

La manera más apreciada de pescarlo es usando unas técnicas que incluyen laberínticas redes y que son conocidas como Almadraba. La pesca del atún es la más antigua de Occidente.

Bueno, pues este año ya hemos pescado más de lo que se nos estaba permitido pescar y tanto las Asociaciones ecologistas como los pescadores de Almadraba como la misma Ministra de Agricultura y Pesca han puesto el grito en el cielo, llegando a pedir un periodo de barbecho de seis meses.

Con un poco de suerte, dentro de pocos años tendremos que visitar personalmente a la Casa Real japonesa para poder comer este estupendo pescado, ya que nos habremos cargado no sólo el sustento de miles de familias, sino uno de los más suculentos manjares que nos proporciona el mar. Una pena...

Aceite de guindilla

2005-11-07T12:33:00.000+01:00

Una manera de aromatizar y dar gusto a vuestras comidas es utilizar aceites adulterados con hierbas.
Hoy os voy a comentar una manera de hacer aceite de guindilla fácil y muy cómoda tanto de hacer como de conservar.
Cogéis una sartén o un cazo y ponéis un poco de aceite, añadís una buena guindilla fresca picadita en rodajas y la ponéis a cocinar a fuego lento, que no llegue a ebullición el aceite.

Es algo así como confitar la guindilla con aceite, y debéis dejarla al fuego, controlándola, durante unos veinte minutos.
Una vez hecho esto, retiramos el aceite, dejamos enfriar y vertemos el resultado en un bote, tarro, biberón, donde sea que alamacenéis el aceite.
En 24 horas tendréis un estupendo aceite de guindilla, el cual podéis usar para aderezar y darle vida a un carpaccio de pescado o marisco o para una ensalada en la que el cuerpo os pida un poco de marcha.

Además, sirve para dar longitud a la presentación del plato en plan vacilón: no es lo mismo decir que esto es un "carpaccio de cigalas" que decir que es "un carpaccio de cigalas a los dos aceites: uno de olive virgen extra y otro de guindilla". Vais a quedar de cine...:-))

Montemos un negocio

2005-10-27T12:56:00.000+02:00

Veo en una página de franquicias un enlace hacia otra página que oferta una franquicia ideal de la muerte (y divina de la muerte, me atrevería a añadir) para mí: venta de vinos.

Así, entre cata ciega y cata ciega te pones ciego tú y de paso ganas un dinerito con un negocio que cada vez se está poniendo de lo más snob, con lo que de rebote te llevas hasta cierto prestigio social y todo.
La inversión inicial es de unos 18.000 pavos más o menos y te aseguran que es rentable.
Yo, por si acaso, me ofrezco como socio no capitalista, y espero que, una vez hayan vendido su blog o web a Telefónica por alguna cantidad multimillonaria, Velsid o Danuto me lo financien...

Saludos

Me parto...

2005-10-24T18:25:00.000+02:00

....pero no de risa, sino de verdad.
Aparte de mantener este divino blog, escribo desde hoy en Directo al Paladar, una web gastronómica imprescindible.
Espero que os tiréis al rollo y nos visitéis por allí también, que uno siempre escribe con la esperanza de ser leido.

Un abrazo a todos,
Siberita

Bendita sequía...

2005-10-19T19:11:00.000+02:00

Leo por ahí que a causa de lo poquito que ha llovido la producción del vino ENATE D.O. Somontano ha bajado un 40%, pero como suele suceder cuando hay sequía la calidad de la uva hace presagiar la mejor cosecha de la historia para esta maravillosa bodega.
No es la primera vez que lo oigo, este fenómeno se dará también con la uva Pedro Ximenez, según escuché en la caja tonta a una enóloga gaditana.
Dicen que cuando Dios cierra una puerta abre una ventana, y este parece ser el caso del vino, que cuanto menos producción se recoge más calidad almacena entre sus uvas.
Lo digo por aquello de memorizar el año (el agua turbia que sale por mis cañerías va a conseguir que no lo olvide en mi vida, habrase visto comprar agua mineral en Madrid...) y comprar vinitos jóvenes y crianzas antes de que la calidad haga de este año un productor de vinos inasequibles. Estuvimos atentos al 2001 y me puse morado a Ribera del Duero en 2002 y 2003, y procuraremos estar ojo avizor en años venideros.
Luego no digáis que El Decantador no os ha avisado...

Foie para principiantes

2005-10-18T11:45:00.000+02:00

Hoy he elegido un tema que va mucho conmigo: algo sencillo de preparar (que uno, la mayoría de las veces, tiene más voluntad que acierto en los fogones), pero no exento de glamour, y de ahí la inclusión del exquisito foie.
Hablando con un buen amigo y mejor cocinero que tiene un restaurante en Madrid (Rte. Dos Hermanos, Ciudad de la Imagen), me comentó una manera de preparar el hígado de pato fresco muy resultona y muy fácil.
Metemos el hígado fresco y entero en un recipiente y lo cubrimos con leche, tapamos con un trapo y ponemos encima una espumadera por aquello de que el foie flota. Lo tenemos así dos horas consiguiendo que el hígado suelte la sangre que le pueda quedar y todas las impurezas.
Lo sacamos, lo cortamos en escalopes de un centímetro más o menos y preparamos un rebozado curioso con tres partes de azúcar por cada parte de sal. Rebozamos y a la sartén vuelta y vuelta, que el foie no es muy amigo de pasar largo rato haciéndose.
Al mismo tiempo reducimos un poco de Pedro Ximenez con un puñado de azúcar y salseamos con la reducción los escalopes de foie. Os aseguro que está muy rico, supone un entrante con el que vais a quedar como unos señores y si exceptuamos el espinoso asunto del precio del producto, vamos a deleitar los más finos paladares.
Si queremos rematar adecuadamente el asunto, humildemente aconsejo acompañar el plato con una copita de buen vino malagueño dulce.

Mermeladas

2005-10-11T11:49:00.000+02:00

De un tiempo a esta parte a mi madre le ha dado por hacer mermeladas, pero como mi madre es una cocinera con cierta imaginación, gran experiencia y mejor maña, me está haciendo unas mermeladas de lo más curiosas e imaginativas.
En primer lugar, una mermelada dulce para acompañar una tostada o un paté (como os comenté en el último post): la mermelada de níspero, que tiene un sabor maravilloso para acompañar un desayuno o un bizcocho para un postre.
La mermelada de pimiento verde viene de cine para salpicar con un pescado blanco rebozado con una harina de piñones (doráis los piñones y los picáis hasta conseguir la textura harinosa para rebozar).
Pero mi favorita, por su versatilidad, es la mermelada de tomate. Acompaña una ensalada, una carne o un pescado, dando un toque dulce sin olvidarnos del sabor a tomate.
No hace mucho hice un sandwich vergonzosamente pretencioso pero que estaba muy rico: sandwich de atún con tomate en texturas; sobre la rebanada de pan ponía tomate triturado con un poco de ajo y una pizca de aceite, coloco encima la ventresca, un tomate cherry laminado y una delgada línea de mermelada de tomate. Cierro el sandwich y listo, consiguiendo acompañar el atún con tres tipos de tomate distintos y hechos de diferente manera; uno aliñado y con textura parecida al puré, otro crudo y un último acaramelado.
Que aproveche...

El mercado de EL QUIJOTE (II): Mis compras

2005-10-10T12:01:00.000+02:00

Ahí anduvimos, por el mercado medieval más grande jamás conocido, con poca pasta y muchas ambiciones.
Lo primero que me hizo picar fue un tenderete regentado por dos franceses muy simpáticos (sí, coño, eran simpáticos y ellos decían ser franceses), probé un estupendo salchichón al ajo (inferior a muchos españoles), una grillette de oca y terminé cayendo en las garras de un delicioso paté de campaña del cual ya he dado cuenta sirviéndolo con una deliciosa mermelada de níspero que elabora mi santa madre.
Lo siguiente son los quesos, siempre que voy a uno de estos mercados caigo en algún queso de cabra artesanal, su sabor y su textura permiten hacer con él una tortilla, una ensalada o comerlo así tal cual, regado con un chorrito de aceite de oliva (ideal, acompañado de una cervecita, para ver los golazos de Torres).
Mi novia me obligó (benditas obligaciones) a comprar un par de trozos de empanada gallega, de bacalao con pasas y de carne. Pregunté por la mejor sin duda, la de xouvas, pero no hubo suerte.
Para rematar una hipotética comida o una buena sobremesa, los dulces árabes son para mí una perdición. La elaboración de los dulces son un reflejo de la sociedad global, la suntuosidad del primer mundo con sus bollos repletos de chocolates, natas y cremas exuberantes contrastan con la modestia del artesano procedente de zonas menos privilegiadas. Los frutos secos, las frutas y algunas hortalizas como la calabaza, acompañados de semillas de pipas o sésamo son la base de unos dulces extra-aromáticos, muy elegantes y finos.
Pero lo mejor siempre, o en muchas ocasiones, es lo más sencillo, y el primer objetivo de compra en estos mercados es el pan. Horneado ante nuestras narices en hornos de leña, el pan blanco y el de cebolla con sésamo son espectaculares, imaginaos ese paté de campaña extendido a duras penas, deshaciéndose, sobre una rebanada de estos panes compactos y maravillosos. Una delicia...
Además, la oferta se completaba con más dulces, barquillo, embutidos... el miércoles, fiesta, se acaba la juerga gastronómica.Yo volveré el miércoles y ellos, tras ese día, no volverán hasta el año que viene. Ahí estaremos, de nuevo, para contarlo.

El mercado del Quijote

2005-09-30T12:17:00.000+02:00

Esa excesiva, enfermiza, patológica obsesión de la ciudad de Alcalá de Henares por su ciudadano más ilustre, Cervantes, y por su obra cumbre, D. Quijote, se traduce en un bombardeo incesante de motivos y celebraciones de todo tipo con el escritor como protagonista, algo que a veces es ciertamente asfixiante para el que no sienta esa ciudad como propia a pesar de vivir ahí (muy agradecidamente, vaya por delante) desde hace un par de años.
Pero todo este rollo en plan siglo de oro tiene una cita anual para el gastrónomo que es de obligado cumplimiento: el mercado medieval.
Es el mercado de este tipo más grande de España y uno de los más afamados de Europa. La preciosa Plaza Cervantes, escoltada por la laaarga columnata de la Calle Mayor y por la plateresca y fascinante Fachada de la Universidad se llena, con sus callejones adyacentes, de puestos de todo tipo donde una reina gobierna sobre todas las demás: la gastronomía.
Panes de todo tipo, maravillosos quesos pirenaicos, embutidos de caza, licores, chocolates artesanos, vinos ecológicos, especias y tascas donde degustar platos de inspiración medieval pueblan la ciudad ofreciendo una tentación irresistible a los comilones agradecidos como un servidor.
Comienza el 8 de Octubre, un día antes del día de Cervantes (San Cervantes le llaman los alcalaínos, no sin cierta sorna) y es altamente recomendable.
El Decantador estará allí gastando lo que no tiene, porque si de dinero andamos justos, de fuerza de voluntad ni hablamos...

Torta del Casar

2005-09-27T11:08:00.000+02:00

Leo esta noticia en Europa Press y me animo a escribir un post sobre este queso cremoso extremeño de gran versatilidad y sabor.
La Torta del Casar llega a Alemania, dice el artículo, a través de una conocida cadena de restaurantes alemanes. Suerte para los alemanes, que podrán disfrutar de la cremosidad y del sabor peculiar de este queso tan extremeño hecho con leche de oveja, lleno de aroma y de jugosidad.
Este queso es, como dice el Times, un error brillante, ya que viene del uso de esta leche por parte de los pastores para elaborar un queso que a veces no se endurecía, permaneciendo casi líquido.
La mejor forma de comerlo es calentándolo un poco en el horno y abriendo la Torta por arriba, como si fuera una tapa que luego puedes usar para una mejor conservación del producto si no lo vas a consumir completamente en el momento que se abre.
En cualquier caso, su utilización en la cocina es muy versátil, y prueba de ello es que los maestros de Atrio (Cáceres) idearon un plato llamado "Binomio de Torta del Casar" donde se servía la Torta caliente por un lado y un helado de este mismo queso cremoso por otro. En el Torre de Sande, también en Cáceres, solían deslumbrar con una espuma de esta Torta como postre.
Desde mi punto de vista consiste en un inmejorable entrante para compartir entre dos o más comensales, sobre todo si lo acompañamos de un buen pan tostado.
Este queso está protegido por un consejo regulador Denominación de Origen Torta del Casar, y se produce en el sur de Cáceres, englobando la Denominación de Origen unos 36 municipios que elaboran este queso, cosas de las nuevas tecnologías, durante todo el año y sin perder calidad.
Otra delicia gastronómica que recibirá el Premio al Mejor Queso Artesano de Pasta Blanda de 2005. No os lo perdáis...

Inventos de narices

2005-09-23T12:03:00.000+02:00

Leo en ABC una noticia sobre un nuevo invento para el vino: se trata de una nariz eléctrónica al más puro estilo C.S.I. que detectará, así como suena, la calidad de la uva, para así poder pronosticar el tipo de vino que se puede elaborar a partir de la materia prima.
Vadrá, cuando salga en el mercado, unos 3.000 euros de nada y servirá, entre otras cosas, para que las tuercas de los agricultores sean más apretadas por sus compradores, que ahora tendrán un elemento de juicio muy fuerte para negociar.
En fin, que si redunda en una mejora de la calidad del vino, bienvenidos sean estos inventos, aunque el pequeño reaccionario que llevo dentro añore los métodos artesanales...

"Que rule el Ribera del Duero..."

Elitismo Norteño: Josetxo

2005-09-19T13:28:00.000+02:00

La próxima vez que alguien me quiera llevar a Josetxo (Pza. Príncipe de Viana, 1- Pamplona), le propondré coger el dinero y dárselo a un pobre, ya puestos a tirar el dinero hagámoslo por una buena causa.
Josetxo ofrece al comensal una cocina navarra retocada con ciertos toques (no muchos) de modernidad en algunos ingredientes, técnicas y en la presentación de los platos.
No nos engañemos, la cocina es de altura, clásica pero hecha con gusto y sencillez.
El salón, decorado con obras de arte y con mucho lujo tradicional, presagia lo que se te viene encima: un sablazo del quince, que se decía en mi barrio.
Vosotros sabéis, si habéis leido algo de lo que he escrito aquí, que no soy enemigo de pagar cuentas estrafalarias si creo que merecen la pena, que he puesto por las nubes y por méritos propios, en mi opinión, algunos restaurantes cuyo cubierto alcanza precios casi obscenos.
Pero el caso de Josetxo es distinto, es un local que de tan cuidado que tiene el aspecto, hace resentirse a su cocina, y sin una cocina excepcional no se puede esperar una cuenta excepcional.
El cruijiente de langostinos o el huevo roto con foie, hongo y jugo de trufa son platos bien concebidos para empezar, y no se acaba mal la comida con el changurro y un sorbete de mango o mandarina para rematarlo, pero noventa euros por comensal me parece demasiado para una comida con tan poca sorpresa.
La carta de vinos, volcada como es lógico con los vinos navarros y riojanos, pero sin descuidar el resto, es lo mejor del local junto con su majestuosa decoración y su preciosa vajilla.
Un lugar en el que se come muy bien pero en el que su defectuosa relación calidad-precio supone un lastre para la valoración general del restaurante. Mucho ruido y algunas nueces, pero no las que debería...

Restaurante Josetxo
Pza. Príncipe de Viana, 1
Pamplona
Cocina regional navarra
Precio medio: 80-90 euros

2005-09-15T12:40:00.000+02:00

Comer entre diarioHasta hace muy poco tiempo, en los polígonos industriales y en las ciudades adyacentes a las capitales se agolpaban las casas de comidas donde los trabajadores saciaban su apetito con una cocina casera, muy asequible y que te servía , postre y café incluido, una comida en el tiempo necesario que tenían los currantes para comer. Los restaurantes de gama alta quedaban para los lugares donde se suponía se concentraba el dinero, en el centro de los ciudades, normalmente, cerca de las zonas de negocios más clásicas, donde los que manejan el cotarro se supone tienen sus oficinas.
Hoy día esto sigue sucediendo, pero la buena vista de algunos empresarios les está empezando a motivar a poner restaurantes en ciertas zonas donde era impensable hace poco con unos resultados espectaculares.
Es el caso, por ejemplo, de Coque, en Humanes de Madrid, un pueblo chiquitito donde Mario Sandoval ha apostado por el local familiar para renovar su cocina. Ni que decir tiene que es el rey del sur de Madrid en cuanto al cierre de negocios en su establecimiento. El comercial que quiere impresionar al cliente y que se encuentra por la zona tiene una opción magnífica sin necesidad de moverse hasta la otra punta de la Comunidad Autónoma.
En Alcorcón, El Alambique, aunque con peores resultados culinarios, sigue la misma lógica: ofrecer en El Polígono Industrial Urtinsa una cocina con pretensiones para el que requiera algo más que un menú del día en ese momento.
Y es que algunos parece que huelen el dinero, y en el presente la pasta se mueve por tantos sitios que uno ha de moverse detrás de ella para conseguirla.
Yo, por mi parte, espero con ansia el Euromillón para poder montar uno en el Corredor del Henares, lugar vacío de cocinas de autor pero lleno de empresas que no saben qué hacer con su dinero.

Los niños...

2005-09-06T17:34:00.000+02:00

Siempre que algún listo de la vida se preocupa por la salud de los niños, hace referencia a sus hábitos de alimentación, y por alguna razón que se me escapa sueltan las mismas chorradas de siempre.
Que si la publicidad es mala malísima, que si desde la familia se han de proponer menús equilibrados y apetecibles... esto lo deben escribir cuatro funcionarios aburridos absolutamente alejados de la realidad.
Mi cultura gastronómica, o mejor dicho, mi madurez en el gusto, en el paladar, sea esta mucha o poca, la he aprendido, eso es evidente. Pero la he aprendido porque tuve el privilegio de tener a un progenitor en casa cocinando como los ángeles y porque desde que tengo uso de razón hago la compra, ya sea solo o acompañado. Conozco, aunque de manera limitada, los productos básicos de una dieta saludable, y por comparación rechazo de plano la comida basura. Pero no la rechazo por esnobismo, sino porque siempre he comido cosas infinitamente mejores y lo que me ofrecen estos establecimientos, sencillamente, me repugna.
Que de dónde saqué el privilegio? Del tiempo de mis padres, tiempo del que disponían para educarme en este y en otros muchos ámbitos de la vida. Aquella educación era algo natural, salía sola, hoy día, con el ritmo frenético de los jóvenes padres actuales, desaparece ese privilegio y la educación gastronómica pasa de ser algo natural a algo vocacional.
Hoy día los padres no tienen ni tiempo ni ganas para educar y ayudar a una maduración adecuada del paladar de sus hijos, y no les culpo... sólo espero que todos estos que tienen tan pocas cosas que hacer que se dedican a escribir estas obviedades fatuas consigan hacer de sus vástagos unos auténticos gourmets...

2005-09-01T12:58:00.000+02:00

Benjamín UrdiaínYo tuve el honor de que me diera de comer. Se retiró, en abril, uno de los grandes.
Felicidades y que le vaya bonito, maestro!!!

Fifteen

2005-08-29T13:14:00.000+02:00

El joven y prestigioso cocinero británico Jamie Oliver, ese que tiene un prgrama en Canal Cocina (o canal del huevo frito, como prefieran) llamado Oliver´s Twist, ha sido declarado por El Decantador el hombre con los atributos más serios de Europa.
Hace poco ví una serie documental sobre un experimento que ha llevado a cabo en Reino Unido y que parece está empezando a dar sus frutos, puesto que parece que va a abrir otro local en Amsterdam.

Resulta que el muchacho pilló casi literalmente de la calle a 15 desempleados, algunos ciertamente marginales, y les intentó formar para ser jefes de cocina en un nuevo restaurante que iba a abrir ("Fifteen") y que acabó estando valorado en un millón y medio de libras, aproximadamente.
Los enseñó a cocinar, los colocó "de prácticas" en algunos de los mejores restaurantes del Reino Unido y trató de sacar de ellos lo mejor de sí mismos, a base de disgustos, plantones y de afrontar con infinita paciencia la especial situación de sus alumnos, algunos de los cuales no supieron aguantar la presión de una cocina y terminaron tirando la toalla.
Al final del proyecto es cuando se ve el nivel de exigencia de una cocina que encierra un proyecto con ciertas pretensiones, la cena que se da a los chefs y otra que se sirve a los críticos llevan a Oliver a pasar ratos de verdadero sufrimiento, y es que ponerte ahí, a porta gayola, con un grupo de chefs inexpertos y algunos con una formación nula no sólo en la cocina, sino en la vida en general, jugándote el cuello en todos los sentidos, ha de ser duro.

Un proyecto que une altruismo con valentía y creatividad, y al que le auguramos, con el corazón en la mano, la mejor de las suertes.
Yo, desde luego, si tengo oportunidad, procuraré dejarme mi dinerito en alguno de estos sitios, a ver si cunde el ejemplo...

Traje y corbata

2005-08-19T11:23:00.000+02:00

Leo en el Diario Montañes una noticia sobre Boadas, una exclusiva coctelería de Barcelona que quiere imponer unos hábitos a la hora de vestir que excluyen las chanclas, las camisetas sin mangas o los pantalones cortos, por ejemplo.
Esto me recuerda que cuando visité Zalacaín me obligaron a ponerme una chaqueta y una corbata, mientras que en otros locales de cocina de corte más moderno, como Pedro Larumbe o Viridiana, fui sin problemas en mangas de camisa.

A mí lo de la chaqueta, aunque no lo lleve ni mucho menos a rajatabla, me parece bien. No hay nada más desagradable, sobre todo en verano, que estar comiendo al lado de un individuo que luce sobacos camachistas mientras se pone como el Tío Quico. Entiendo que se use chaqueta, y aún entiendo más que se prohiba al comensal quitársela mientras come (esto es un consejo paternalista, no os quitéis las chaquetas mientras coméis, me da igual que sea la boda de tu hermana o de Rita la Cantaora).

A lo de la corbata sí que no le he encontrado ninguna utilidad práctica más allá de una supuesta exclusividad que da el uso de la misma. A día de hoy, y a falta de que alguno de vosotros me haga ver la luz, esta exigencia me parece un anacronismo, y no en vano apenas se pide más que en ciertos restaurantes con mucha solera como Horcher o el propio Zalacaín.

Se perderán las vistas de guiris luciendo chanclas y calcetines en los locales de las capitales de provincia? Bendita sea esa pérdida...

Buen fin de semana a todos.

Altair: Bienvenido al Club de mis Locales Fetiche

2005-08-16T11:14:00.000+02:00

El sábado pasado fui a Mérida a ver la versión danzarina de Canales de Edipo en Colonno (por cierto, muy bien, sin destrozar la obra ni nada de eso), y ya que estaba en esa preciosa ciudad había que llenar el estómago y dar un capricho al paladar. Como no conocía la ciudad me fié una vez más de las Guías y acabé en un restaurante llamado Altair.
Se sitúa a diez minutos andando del teatro y anfiteatro romano, justo al lado del Puente de Calatrava, a orilla del Río Guadiana. Bajando unas escaleras y siguiendo desesperadamente la estela del aire acondicionado llegas a un recibidor donde te esperan para llevarte amablemente a la mesa, situada en un salón de corte minimalista (qué raro, verdad?) presidido por una estatua abstracta de piedra y con predominio de la madera clara y sobre todo del color blanco, traslúcido en el caso de los stores que dejan pasar la luz del sol y a través de los cuales se puede vislumbrar el río. Lo que más me llamó la atención de la decoración, aunque parezca mentira, fueron los baños, sin faltarles un detalle y con un diseño ciertamente elegante.
El servicio es correcto aunque a veces da la impresión de que los camareros se pasan de tímidos, les falta firmeza y volumen en la voz.
La carta de vinos es suficiente y está volcada con los vinos de la tierra (hay un Puerta Palma del año 2002 ciertamente sorprendente) y el servicio de vinos es correcto aunque se eche en falta algo de asesoramiento.
Los peros se acaban de un plumazo cuando hablamos de la comida, que es excepcional.
Primero compartimos un estupendo jamón ibérico (cuando voy a Extremadura no me puedo reprimir) y un foie gras en ensalada con rúcula y gallo de corral que es de esos platos que justifican por sí solos la visita: un plato de sabor redondo y de aroma laaargo y profundo, complejo y perfecto.
Para los segundos el retinto y el cordero merino son los protagonistas, destacando un fantástico lomo de cordero con salsa de hongos y trufas que sigue la tradición aromática de los primeros. En este sitio, amigos, se come con la boca, pero sobre todo con la nariz.
Los postres son caros pero abundantes y se pueden acompañar de una larga selección de vinos dulces y generosos.
En definitiva, un sitio que no decepciona en absoluto, con una comida llena de matices nasales y de buenas noticias para el paladar. Un establecimiento que tiene el listón alto al estar inspirado por la casa madre, el Atrio de Cáceres, pero que resiste maravillosamente todas estas exigencias.

Restaurante Altair
Cocina regional moderna
Direccion: Avda. José Fernández López, s/n
Mérida
Precio: 60 euros
Nota:*

*Siempre digo que la gastronomía es un mundo de sensaciones evocadoras, con lo que la concreción en una nota es algo que cada vez veo más incoherente con mi propio criterio gastronómico, así que a partir de ahora paso de seguir poniendo nota, he sido demasiado injusto con algunos y demasiado generoso con otros, y prefiero callar a equivocarme.

De postre, un vino

2005-08-10T10:20:00.000+02:00

No hay nada mejor para culminar una comida copiosa y sin prisas que, al pedir el postre, acompañarlo con un delicioso vino dulce o semidulce.
En España tenemos el privilegio de contar con un par de variedades legendarias de este tipo de vinos, el Moscatel y el Pedro Ximenez, y aunque se producen en toda la cuenca mediterránea y en algunas zonas interiores (como Toro, por ejemplo), los más célebres son los producidos en Jerez, Montilla y Málaga.

El sabor dulzón servido a fresca temperatura relanza las sensaciones del postre propiamente dicho y, debido a su elevada gradación, mejora y ayuda a hacer la digestión, con lo que podemos engañar nuestros cerebros alcoholizados con excusas basadas en la propia salud de uno y en las bondadosas propiedades de este vino.

La uva que se emplea en este tipo de vinas se deshidrata bien dejando una maduración tardía, bien secando las uvas al sol, y se almacenan en barricas apelotonadas, siendo la última de la única de la que se saca el líquido, mientras que las que se encuentran encima sirven a esta barrica conforme se va vaciando.

El problema de este tipo de vinos es el de casi todas las cosas buenas del mundo, su precio: una buena botella de un vino de postre como un Sacristía Romate te sale por unos cuarenta euros el litro, y un exquisito Matusalen por unos sesenta.
Una copita en un restaurante (si no te lo sirven directamente) te sale aproximadamente por un mínimo de tres euros.
De todas maneras, y viendo el precio que están alcanzando las comidas lejos del hogar, pues qué diablos, la vamos a dejar incompleta? No, por Tutatis, rematemos como se merece el banquete, pidamos vino con el postre.

Pedro Larumbe

2005-08-03T10:15:00.000+02:00

Ayer estuve comiendo con un colega. Como estábamos en Castellana y había un milagroso hueco para el coche en zona azul, pues ahí aparcamos y nos pusimos a andar. Entre japonés y japonés acabamos dando con nuestros huesos en el Centro ABC Serrano, y nuestras piernas se fueron solas, casi como por arte de magia, al ascensor, cuarto piso, Restaurante Pedro Larumbe.

Pedro Larumbe es una parada obligatoria en un hipotético circuito gastronómico madrileño, su cocina de autor y de mercado fue pionera en los fogones madrileños, y su Premio Nacional de Gastronomía, concedido hace más de 20 años, da buena fé de ello.

El local es ciertamente irregular, enclavado en un edificio con mucha solera y con una decoración clásica (en los restaurante modernos no parece haber término medio, o eres minimalista o megabarroco), tiene distintos salones, buffet y cafetería.

El servicio es, en mi opinión, el apartado que ofrece más carencias. Desatendido en ocasiones, despistado en la mayoría de las oportunidades, la juventud de sus camareros les disculpa a éstos, pero no al establecimiento.
La carta de vinos que se le muestra al cliente está bien, es completa (quizá un poco menuda, con menos referencias de las que cabría esperar en un local de este prestigio), está gestionada por un somalier que no siempre acierta en el maridaje de los platos.

La cocina es lo mejor, desde mi punto de vista; su huevo asado a baja temperatura es un hallazgo de sabor y sobre todo de textura, y tanto el atún rojo como el pato en dos cocciones mantienen el estómago y las expectativas satisfechas. Para terminar, un postre ligero y fresco como la crema de yogur con mango al cava coronan la comida de manera positiva. Lástima que no se ofrezca ningún vino dulce para acompañarlo...

Resumiendo, Pedro Larumbe te ofrece una cocina de autor con personalidad y con un buen acabado tanto en presentación como en las prestaciones del plato, siendo aquellas cosas que rodean la comida lo que necesitaría, en mi humilde opinión, una vuelta de rosca de exigencia y cuidado.

Restaurante Pedro Larumbe
Serrano, 61. 4ª planta. (Centro Comercial ABC)
Madrid
Cocina de mercado
Precio: 60-70 euros
Nota: 3.25

A la mierda!!!

2005-08-01T12:07:00.000+02:00

Pues sí, queridos lectores, ya no hace falta ser Fernán Gómez para lanzar improperios y mostrar una total ausencia de las más elementales normas de conducta cívica sin sufrir ningún tipo de consecuencias.
En Italia, más concretamente en Roma, se ha abierto un restaurante, La Parolaccia (La Palabrota), en el que el insulto entre camareros y clientes es algo habitual, característico e, incluso, recomendado.
Qué ideal de la muerte, no es la primera vez que me dan ganas de llamar gilipollas a algún camarero estirado, y quién no ha querido alguna vez calificar de sinvergüenza a aquel que te trae la cuenta?
De la comida no sé nada, pero no me digáis que no es atractivo ir a un restaurante y, por una vez, dejarse llevar por el troglodita que todos llevamos dentro...

Canal Cocina

2005-07-26T17:49:00.000+02:00

El divorcio es algo que cada vez veo más cerca desde que tengo la tele por cable. El descubrimiento por mi parte, para horror de mi enamorada, del Canal Cocina, unido a mi tendencia freak, está empezando a hacer mella en mi relación.
Cada vez que mi chica enciende la tele, casi como por arte de magia, ahí está el Canal Cocina, nuevo fetiche adquirido por mí y sólo para mí.
En este canal encuentras un poco de todo: tapas con Paco Roncero (Restaurante El Casino, Madrid), la maestría de Salvador Gallego (El Cenador de Salavador, Moralzarzal), la sencillez vanguardista de Sergi Arola (La Broche, Madrid), el clasicismo del prestigioso Adolfo (Adolfo, Toledo) o la frescura de Andrés Madrigal (Balzac, Madrid) y Mario Sandoval (Coque, Humanes).

Una larga lista de chefs reputados dispuestos a compartir su sabiduría que unidos a otros programas de cocina casera y más práctica para la vida cotidiana hacen de este canal algo más que un lugar común para los fanáticos de la gastronomía, hacen de este canal algo práctico y útil.

Además, se complementan con programas donde se habla de materia prima, viajes... en fin, que a mí me gusta mucho, lo considero no sólo un lugar donde apuntar recetas, sino un sitio repleto de talento donde aprender nuevas técnicas, trucos sorprendentes e imaginativos.

Sólo hay que echarle un par y ponerse a ello...

Viridiana, la mesura del exotismo

2005-07-18T12:13:00.000+02:00

Hace ya casi cinco meses que no voy, pero como esto de la gastronomía no es más que un cúmulo de sensaciones evocadoras, me voy a atrever a hablar sobre un fabuloso restorán que hay en Madrid.
En la calle Juan de Mena, muy cerquita del Paseo del Prado, encontramos Viridiana, establecimiento que rige Abrahám García, uno de los popes de la cocina madrileña de autor.
El local, chiquito, tiene dos plantas decoradas con motivos cinematográficos y oníricos, como el director de la película que da vida a la casa y casi diría que como su mandamás.
Abrahám García es un tipo dicharachero, simpático, que recibe a los clientes como si los recibiera en su casa, con educación pero sin caer en esa rigidez absurda y pseudoelitista que a veces y penosamente adorna los locales de cocina de autor.
Te habla de la carta, de los vinos, te sugiere y te recomienda, en un tono coloquial, mientras sus camareros te sirven con intachable profesionalidad un par de aperitivos que pueden ser unas lentejitas estofadas a la canela o unos exóticos entremeses con mostaza italiana, roquefort rebozado con piñones, un poco de lomo ibérico...

Lo que comí en este local me atrajo mucho, la oferta de Viridiana viene salpicada de platos donde la materia prima y el mercado es lo que manda (tiene unos cogotes de merluza magníficos y unas gambas de Palamós muy ricas) y otros exclusivos de la casa, como foie de oca relleno de membrillo asado o el arenque del báltico con salsa de yogur, mango y aguacate, amén de platos tradicionales aderezados con ingredientes más modernos como una ensalada malagueña de naranja y bacalao mejorada con vinagres de uso actual.
Además, de segundo puedes comer algún plato de caza (cuando estuve había un ciervo relleno de jabalí) o una presa ibérica preparada con tortillas a la mejicana.
De postre, sin duda una degustación de chocolates asombrosa.
La carta de vinos es magnífica, unas 600 referencias adornan este pequeño establecimiento volcado con los vinos foráneos de las más varipintas procedencias, y donde el consejo de Abrahám García te puede llevar por senderos hasta ahora misteriosos sin necesidad de darle la vuelta al bolsillo.

En definitiva, un servicio estupendo y una cocina de autor en la que mandan los ingredientes patrios mezclados con otros más exóticos traidos de otras cocinas como el potle o el wasabi, y cuya combinación funciona, y de qué manera...

Restaurante Viridiana
C/ Juan de Mena, 14
Madrid
Cocina de Autor
Precio: 90 euros
Nota: 4.5/5.0

De Páramo, nada

2005-07-12T17:53:00.000+02:00

Hoy os hablo de un vino. Yo no soy ningún entendido y desde luego no esperéis aquí una cata profesional, de pequeño he sido de vocación borracho (de profesión no, porque no he podido) y de mayor he desviado mis aviesas intenciones alcohólicas hacia el caldo de los Dioses.
En particular os quiero hablar de un Riberita del Duero que he tenido la suerte de probar últimamente gracias a la bondad de mi padre, que me lo hizo llegar directamente desde la bodega: Páramo de Guzmán.

Un vino de color compacto y vibrante, con una entrada y una salida de la boca suave, deliciosa, elegante y sin ninguna sensación táctil ni mínimamente desagradable como la aspereza que tienen otros vinos que, por ese mismo defecto, se han quedado sin salir en El Decantador (centro de la crítica gastronómica :-)) ) como la nueva creación de Alejandro Fernández en La Mancha, el ya célebre El Vínculo.

La bodega que comercializa este vino, Nuestras Cepas S.L., ya tiene web donde publicitar y comercializar el producto, y la verdad es que aunque no he profundizado mucho en la página, en la bodega un Roble 2003 te sale por 6 euros, un precio magnífico en relación a su calidad.

Antes de acabar, y ya que he gorroneado su espacio para publicitarme, os informo de que hay otro blog gastronómico abierto. Y recordad, hay espacio para todos...:-))

Qué pasa Feeeeng???

2005-07-01T16:51:00.000+02:00

Cómo cambian las cosas, compañeros... hace un tiempo, para comer comida asiática sólo tenías dos opciones, bien el chino en plan fast-food del rollito de primavera y cerdo agridulce, bien el japonés megacaro y exótico.
Pues bien, ahora se está generalizando, afortunadamente, la aparición de restaurantes asiáticos con comida variada y de cierta calidad en el plato y en el servicio a precio puta (con perdón).
Este es el caso de Feng, un local que han abierto en Alcorcón y en el que por 20 euros puedes comer unos rollitos vietnamitas, algo de carne con fideos chinos a la tailandesa y un buen y delicioso surtido de Sushi y Sashimi, estos pescaditos crudos de elaboración manual que a mí me parecen una de las mejores cosas que se han inventado desde la rueda.

No quiero ni oir hablar de prejuicios, os puedo asegurar, para el que no lo haya probado, que mucho te tienes que esmerar a la hora de cocinar un pesacdo para superar la tradicional elaboración japonesa del pescado crudo, tanto en el sabor como en la textura como en esa maravillosa sensación de frescor que se te queda la comerlo.
Además, vuelvo a repetir, si os ponéis a buscar, encontraréis algún sitio asequible, fuera de las cuentas astronómicas de la alta cocina japonesa que yo aún no he tenido el orgásmico placer de probar, aunque todo se andará...

Restaurante Feng
Cocina Asiática
C/ Islas Cíes, 3-5
28924 Alcorcón (Madrid)

Alberto Moreno, crack mediático

2005-06-27T11:28:00.000+02:00

Hace poco os hablé de un restaurante que te da bien de comer en la Ciudad de la Imagen. Es uno de esos sitios que me gustan, donde recogen una cocina tradicional y regional, en este caso la extremeña, y le dan una vuelta de rosaca creativa y sensata, sin estridencias. Ese sitio era el Dos Hermanos, y como el viernes estuve allí comiendo un poquito de su excelente presa ibérica, su fioe de oca, sus huevos rotos con queso de rulo y pimientos de Guernica y sus milhojas de berenjena con mollejas y boletus, pues estuve charlando con Alberto Moreno, buen amigo y jefe de cocina del establecimiento.
Resulta que ha estado grabando unas píldoras gastronómicas para Antena 3, y que próximamente se emitirán en pequeñas dosis en forma de recetas rápidas o trucos de cocina.
Yo sé que siendo amigo uno es un poco arbitrario, pero yo os recomendaría que ocupárais un poco de vuestro tiempo en echarle un vistazo, el chico (27 añitos de nada le contemplan) tiene un potencial increible y mucho conocimiento del tema. Valdrá la pena, seguro.

El Decantador, recomendaciones en tu mesa y en la pequeña pantalla...

Una disculpa y una recomendación

2005-06-20T13:24:00.000+02:00

En primer lugar quiero disculparme por mi aparente dejadez con el blog que no es tal, ya que en estos momentos me encuentro un poco saturado de trabajo, a lo que se suma una resaca de tipo nueve en la escala Richter de las resacas, agudizada por la paliza que nos pegaron en los bolos las chicas el pasado sábado (qué mal me hizo el Albariño y el orujo de hierbas a la hora de apuntar, madre...).
Para terminar, os quería recomendar que probéis a comer, si tenéis el mismo mal gusto, lo mismo que se van a comer todos los rancios ultraconservadores y los curas que se reunieron para mayor vergüenza de todos el sábado en Madrid : una mierda como una casa.

El Decantador apoya sin fisuras la causa homosexual en este punto y se alegra tanto de que los curas salgan a la calle (con el tráfico que hay...) como de que no se les haga ni puto caso.
Ciao. Un abrazo a todos.

Tradiciones triperas

2005-06-10T09:42:00.000+02:00

Hoy me voy a seguir con una bonita tradición que tengo entre mis amigos: de vez en cuando nos vamos a la típica casa de pueblo de alguno de ellos y nos encerramos con una(s) caja(s) de vino, todos los derivados del cerdo que puedan caber en nuestras cabecitas, cerveza y dulces y nos tiramos el finde zampando borrachos como cubas. Existen unas reglas, de todas maneras: Prohibido ducharse ni establecer ningún contacto con el agua si no es en forma sólida y para apañar una sangría, prohibido salir a tomar copas por ahí y, por último, aunque no menos importante, prohibido toda clase de esposa, mujer, novia, parienta, pareja.... como en un club gastronómico vasco pero en plan cutre.
Para sobrellevar la falta de nuestras queridas y santas mujeres (qué paciencia tienen, a veces, las tías...) procuramos engordar un par de kilos en el finde y volver siendo un poco más nosotros mismos.
Todo esto es para justificar que no pueda hablaros de un acontecimineto gastronómico de cierta relevancia que ocurre en Madrid estos días, y que de no ser por mi finde lúdico-festivo hubiera visitado sin dudar: La Feria de la Tapa.
Por un euro la tapa os podéis poner como el Tío Kico, y además por lo que ví ayer en la tele tienen para todos los gustos, desde la tapa más tradicional hasta algunas elaboraciones más atrevidas y vanguardistas. Parece mentira las maravillas que se pueden hacer en un canapé, y es que dicen que la mejor esencia siempre viene en frascos pequeños....
Pues eso, que si estáis en Madrid ya tenéis algo que hacer y, sobre todo, algo que contarme. Suerte y buen fin de semana a todos...

Amparito Roca: Un pasodoble culinario

2005-06-06T11:27:00.000+02:00

A tiro de piedra de Madrid encontramos, en Guadalajara, al ladito de la salida de Sacedón y Cuenca, un agradable lugar donde comer una cocina regional con ribetes vanguardistas.
Comer en provincias (que no se me enfade nadie, por favor) es siempre un placer: el servicio es mucho más personal, menos rígido y más cordial, y las sorpresas agradables nunca faltan. Por suerte, en todas partes hay algún cocinero que se ha apuntado con mayor o menor éxito a esto de innovar partiendo de la base de los productos y recetas tradicionales.
Este es el caso del histriónico y simpático Jesús Velasco, jefazo de este establecimiento Castellano-Manchego de reconocido prestigio en la zona.
Abre el apetito un aperitivo de croquetas de jamón y una excelente sardina marinada.
Para empezar, un excelente jamón ibérico con “pantumaca” (que me perdonen los catalanoparlantes, no sé escribirlo) que abre buenas expectativas. En mi opinión el jamón ibérico es la prueba del “9” en cuanto a materia prima, así como los baños lo son en cuanto a higiene. Desconfiad del local que descuide alguno de estos aspectos.
Completan los entrantes un magnífico carpaccio de matanza (cerdo ibérico veteado) elaborado con dos aceites, uno de anchoas y otro de setas secas.
Podemos continuar con el ya clásico solomillo de ternera con foie, esta vez en salsa y acompañado por un regusto a pimienta.
El tostón de cochinillo asado deshuesado y caramelizado merece la pena, aunque quizá sea escaso en cantidad.
Una gran variedad de postres de elaboración propia, donde destacamos el cremoso de chocolate blanco y el bizcocho de chocolate relleno de chocolate caliente, culminan esplendorosamente el banquete.
La carta de vinos es un poco conservadora pero es amplia y tiene de todo lo que se puede pedir, incluyendo un suave vino dulce de Toro que se sirve con el postre, rico pero sin la consistencia de un dulce sureño.
Un buen sitio que visitar, un lugar donde almacenar buenos recuerdos.
Restaurante Amparito Roca- Guadalajara
Cocina Regional de autor
Precio: 60 euros
Nota: 3.00/5.00

El papanatismo asesino

2005-06-02T13:13:00.000+02:00

Leo un artículo escalofriante en el que, a propósito del cambio de negocio de un reputado cocinero francés, quien deja la Alta Cocina para montar una modesta Brasserie, se enumeran los casos de abandono y suicidio de una serie de cocineros franceses que no aguantan la ruina económica o, simplemente, que les quiten una Estrella Michelín.
La cuestión está en que, al parecer, para los cocineros franceses las Estrellas Michelín son como las mujeres, vamos, que ni sin ellas ni con ellas.
Un restaurante con tres Estrellas factura mucho más pero incrementa sus gastos generales sensiblemente, lo cual redunda inevitablemente en la factura del comensal, que deja de ir, con lo cual la economía del restaurante se resiente. Por otra parte, son ya demasiados los casos en los que un cocinero francés se quita la vida o abandona el negocio por perder alguna Estrella de la Guía Roja francesa.
Los cocineros españoles, avalados por el 7% de IVA (en Francia es un 20%) y por una lista de gastos mucho menor ofrecen una cocina tan buena o mejor que la francesa a un coste alto pero que todo el mundo se puede permitir alguna vez como capricho y que bastantes se pueden permitir a menudo, dando mucha menos importancia a la catalogación que del local hacen las Guías. En mi opinión, tomar las Estrellas como un premio y no como una obligación es la postura más inteligente.

Para que veáis que un restaurante de gama alta no es ni el timo de la estampita (de todo hay) ni el negocio del siglo, y para que veáis también el poder y la influencia que la nefasta Guía Michelín tiene dentro de la gastronomía francesa, madre de la cocina occidental contemporánea y enjaulada dentro de unos sucios barrotes apuntalados por la crítica.

And the winner is...

2005-05-27T12:37:00.000+02:00

Leo por ahí que ya se ha concedido el Premio Nacional de Gastronomía del año 2004, los llamados Platos de Oro, ya que el premio es un plato de oro, así como lo oyen.
El agraciado ha sido el Restaurante gaditano La Marina, y como uno no lo conoce, se acerca a su web.
Cocina marinera con toques personales de su chef, Javier Villero, para dar color gastronómico a La Línea de la Concepción, lugar privilegiado para el disfrute de los productos del mar.

En fín, que tiene buena pinta, habrá que plantearse, si se tercia alguna escapadita por aquellos lares, el presentarse allí para dar el visto bueno de El Decantador, blog gastronómico de referencia, como sábeis, no tanto por quien escribe esto sino por los sabios comentarios de sus lectores :-)))

Este Premio tiene un creciente prestigio tanto por al auge de la gastronomía en nuestra sociedad como por los nombres ilustres que lo han recibido, ya sean las cabezas visibles de Zalacaín, Sergi Arola, Abraham García, Juan P. Felipe, Adriá, Arzak...etc...
Además, el establecimiento agraciado no parece demasiado caro...

P.D.: Gracias públicas a Danuto por el contador. Alabado seas...

Parada y Fonda: La Aguzadera

2005-05-20T18:07:00.000+02:00

De camino a Anadalucía por la A-IV, en Valdepeñas, encontramos un restaurante recomendado por la Guia Campsa y sobre el que se tienen unas expectativas no resueltas del todo satisfactoriamente.
Expectativas no sólo por la recomendación de la Guía, sino también porque parece pertenecer a los mismos que tienen la buena Venta La Quinteria a tenor de lo que dice su página web.
Su servicio es muy cordial, el lugar, bonito y bien concebido, incluye una piscina, una terraza e incluso una tienda provista de los típicos quesos y vinos de la zona.
La carta de vinos es muy de agradecer, tan volcada en los caldos de la tierra, abren un horizonte a los poco formados en la producción de vinos de Castilla La Mancha.
Lo más importante, la cocina, es simplemente correcta: un buen paté de perdiz, unas buenas carnes, una buena perdiz estofada y algún plato de caza pasable componen lo más destacado, falto de imaginación y de sabrosura.
No es que considere que sea un lugar poco recomendable (sobre todo dada la oferta gastronómica de la zona), pero a mí personalmente me decepcionó un poco el encontrarme con un restaurante con buenas referencias y con tan poca chicha, con tan poco que ofrecer digno de ser retenido en la memoria demasiado tiempo.

Restaurante La Aguzadera
Cocina Regional de Castilla- La Mancha
Precio: 40 Euros
Nota: 2.5/5.0

Nótese el nuevo servicio de contador de visitas.

La marca España

2005-05-17T11:55:00.000+02:00

Siempre me he quejado de lo malos vendedores que somos los españoles: tan pillos pero tan tontos, siempre hemos permitido que los productos alimenticios de gama alta española nunca fueron conocidos fuera de nuestro país, y en el caso de que se les conociera nunca se les tratara con el respeto que se merecen.
Leo que los japoneses cada día se interesan más por nuestros productos, ya sea el atún o el jamón curado, y que incluso están proliferando los restaurantes de raiz española en las grandes ciudades de este acaudalado país.
Todo esto se debe en parte a las grandes virtudes de nuestros cocineros más conocidos que llevan el nombre de España y su monumental gastronomía a todos los rincones del globo, a los empresarios que se aventuran a exportar un producto sin el caché que la marca Francia pueda tener, por ejemplo, y se debería de deber aún más a las sucesivas administraciones estatales que en mi opinión no ocupan todo el tiempo que debieran en publicitarnos.
Por una vez en la vida tenemos algo que vender de calidad, un área de negocio con un creciente prestigio y una oportunidad de establecer una estrategia de diferenciación para atraer un turismo de élite.
En una entrevista de Jesús Quintero a un publicista sevillano, este se quejaba de lo ambigua de la publicidad de la marca España: un anuncio con playas, sol, camellos... camellos? Podemos competir en camellos? se preguntaba...
En camellos no, pero en cultura, tradición y vanguardia gastronómica podemos competir al máximo nivel, y debemos aprovecharlo. Japón es una etapa (fácil, además, dada la fascinación japonesa por nuestros más elementales clichés culturales), pero detrás debe llegar un verdadero plan de conquista.
Que cunda el ejemplo.

Pan y Circo

2005-05-11T13:31:00.000+02:00

Hoy empieza San Isidro, y como no podía ser de otra manera, un amante de ponerse ciego a comer y de la Fiesta, al mismo tiempo que comunista (no se encuentran dos como yo), tenía que escribir una breve reseña de la Feria más importante del mundo. Pero además, como este blog se supone que está para comentar cosas relacionadas con la gastronomía, aprovecho este enlace para poneos al corriente de lo que se puede tapear en Madrid durante la Feria en las tabernas típicas, la mayoría cerquita de la Plaza de Toros más bonita e importante del globo: Las Ventas.

Es bonito ver como en las corridas la comida se convierte en puente para la comunicación entre el aficionado. Uno se lleva un poco de jamón, otro unas pasteles... se reparten, se comparten y se disfrutan mientras se pone a parir al de luces de turno, que como suele ser habitual, no hace las cosas como es debido.

Yo siempre que voy acabo tomando cañitas mientras comento y discuto sobre la corrida en algún bar de la zona, comiendo un poquito de queso o unas mollejitas, tan taurinas y tan madrileñas ellas.
La comida es lo de menos, es una excusa para vivir un ambiente sano y bullicioso, pero sobre todo divertido. Si tenéis oportunidad, da igual que seáis aficionados o no, debéis vivir la experiencia de una corrida en San Isidro. Si además de tomar las cañas de después podéis tomaos la tarde libre y comer con una buena sobremesa en un restaurante antes, pues el día completo y ameno. Atreveos...

Autopista hacia la incompetencia

2005-05-09T12:12:00.000+02:00

Leo en el foro de La Página Definitiva esta noticia que trae a colación uno de los foreros: Bocanegra.
“Esta vez parece que va en serio: Fomento sigue adelante con la Autovía del Duero, entre Valladolid y Soria. Pero en vez de buscar nuevas rutas en las inmensidades castellanas, va a lo barato y desdoblará la actual N-122. Eso supone que los viñedos de la Ribera del Duero, por ejemplo los de Vega Sicilia, van a estar atravesados por una bonita autovía.No es sólo que eso destruya viñas centenarias. Es que el turismo enológico es una de las principales bazas de esa zona. Y al turista que va a visitar bodegas, comer en mesones y dormir junto a viñedos no le agrada la visión, ni la audición, de una ruidosa autopista a cien metros de ellos. Sin hablar del aroma a gasolina y sulfuros que recibirán las uvas al contacto con una carretera que triplicará su tráfico en cuanto se construya.Podríamos pensar que es una hijoputada para joder a Valladolid, la tierra de Aznar, de paso que se les quita a los catalanes la idea de tomar Protos en vez de los vins del Baix Penedès. Por desgracia, la idea ya viene de años atrás: era un proyecto de Cascorro Cascos.Así cuidamos nuestro patrimonio y potenciamos el turismo, di que sí. En esto sí que los alemanes nos dan cien mil vueltas: tienen una hermosa carretera, bien apartada de cualquier autopista o fábrica que estropee las delicias del Riesling, que se llama oficialmente "Weinstrasse", la Ruta del Vino. Y su capital se llama, traducido al español, Villanueva de la Ruta del Vino: pa que se conozca bien.”

Una vez más, la estupidez de la administración hispana (da igual el color, a mí me da que todos son color caqui) sobrepasa casi todos los límites conocidos, y en su afán por poner zancadillas a todo aquello que sea progreso para el país, se propone limar el prestigio de la casi única marca de vino español con unánime reconocimiento dentro de la variedad de Grandes Vinos Mundiales: el Vega Sicilia.
A lo mejor no se han enterado todavía que somos un país turístico y que vivimos principalmente de lo atractivos que podamos parecer al visitante, o a lo mejor no se han enterado de que existe un turismo muy rentable que va más allá de las macrofiestas, el vodka de garrafón y el sexo fácil.
El caso es que cuando un colega mío fue a Nueva Zelanda, le llevó un Rioja a la mujer que le acogió en su casa, esta lo miró con desprecio y lo guardó (vino español?, se preguntó). Cuando lo probó en una cena con su novio, suplicó a mi amigo que le mandara más de ese delicioso vino de 2.80 euros en el Carrefour.
El vino español es, por calidad y precio, competitivo. Lo que nunca es competitivo en España es el gobierno de turno. Qué le vamos a hacer...

Segovia: Más allá del asado

2005-05-04T11:50:00.000+02:00

Subiendo por el Acueducto, por esas escaleras que hay a la izquierda, llegamos a la Calle Cervantes, nos hemos dejado atrás a Cándido y llegamos a Duque, lo pasamos de largo como unos campeones y subimos por una calle peatonal hasta la Plaza Mayor, donde se encuentra el tercer gran asador de la ciudad, José María.
Bueno, pues como soy un heterodoxo, paso también de tomar un delicioso cochinillo con piel crujiente y me meto en el restaurante que hay al lado de José María, un lugar donde comer platos distintos olvidando el horno de leña, verdadero acaparador gastronómico de la localidad.
Una barra arriba y un coqueto salón abajo, parecido a una cueva, donde amplias mesas con cómodas separaciones esperan al cliente.
La carta de vinos es corta y demasiado volcada en la Ribera y Rioja, pero aunque se agradecerían referencias a otras denominaciones de origen, es suficiente.
Para empezar, una terrina de foie frío con puré de aceitunas negras, unas alcachofas rellenas de foie y gambas o una ensalada crujiente de cigalas.
Para seguir, el magret de pato azul con su muslo y puré de pistacho es una buena opción, así como el bacalao confitado o el monumental solomillo de ternera con foie caliente.
De entre los postres, divinos, destacan unos deliciosos conos de azúcar caramelizada rellenos de tiramisú que rematan la faena como Dios manda.
El servicio es muy amble y tiene la ventaja de que como el cochino se lleva el 99% de la oferta local, se puede estar muy a gusto en el local, sin jaleos ni aprietos.
En definitiva, una buena opción para el visitante y, sobre todo, una opción magnífica para el residente hastiado del asado típico que prefiere comer cosas medianamente novedosas.

Restaurante La Concepción- Segovia
Cocina creativa
Precio: 40-50 euros
Nota: 3.0/5.0

Rey de Reyes: Zalacaín

2005-04-29T10:48:00.000+02:00

Rescato una crítica que hice en un foro. La he corregido un poco.

En el triángulo de oro de la gastronomía madrleña (zona María de Molina y José Abascal) tenemos el más archiconocido restaurante de la capital, un lugar cuya leyenda ha ido acrecentándose a lo largo del tiempo desde que fuera fundado en la década de los 70.
Anda uno acostumbrado a ser el más joven de la sala cuando se trata de un restaurante de campanillas, y no podía ser menos en el caso de Zalacaín, leyenda viva de la gastronomía madrileña, pero no hasta el punto de no reconocer a ninguna persona de tu entorno que baje de los 50. Es una pena, puesto que no es difícil imaginar un futuro complicado a este lugar lleno de detalles mesurados que hacen la visita de lo más agradable.En primer lugar, se puede degustar una alta cocina tradicional, clásica, exquisita pero falta de sorpresa. Pero con permiso de Benjamín, su chef, voy a dar paso a otras cuestiones que resaltan más la necesidad de darse un garbeo por este sensacional restorán antes de que la cosa se ponga fea. El servicio de sala es majestuoso, decorada con mimo y con cierto sabor añejo. La sala está dirigida con maestría consiguiendo que cada visita del camarero sea en el momento preciso, haciendo que el comensal se sienta agusto a la par que maravillosamente tratado, siempre en su justa medida.
Y con repecto a su carta de vinos, pues qué vamos a a contar sobre Zalacain, uno de los mejores servicios de vinos del país, y quizá la mejor carta junto con el Atrio, en Cáceres.Hace un tiempo hablamos de La Broche, hoy de Zalacain. Una pista: la cocina de La Broche es insuperable, pero en todo aquello que tiene que ver con un restorán y que no es comida, Zalacaín es 100 veces más restaurante.
Quizá un lavado de cara no le viniera mal a este restaurante, anunque en mi opinión sería de lo más saludable que no se perdiera ni su cocina clásica monumental ni una manera de entender el negocio tan alejada de los restoranes creativos de moda, pero que tan bien mantiene el tipo cuando se les compara con estos. Si bien es cierto que la sorpresa no es la característica principal del local, sería una pena no valorar como merece una cocina tan cuidada y tan maravillosa, de hecho si quieres cocina vanguardista basta con cruzar la calle e ir a La Broche o andar un poco más y colarse en Sanceloni. Aquí no hay vanguardia, hay tradición, clasicismo y un elitismo bien entendido, despojado de snobismo para guardar lo mejor del lujo y del exclusivismo: la calidad y el mejor trato.

Zalacaín
Arroz meloso con parmesano y boletus, ensalada de higado de oca con ajoblanco.Pichón asado con flan de higado de oca, steak-tartar.Mousse de yogur con virutas de chocolate, tartas, quesos.Precio medio: 100-120 euros.

Adoradores de cerdos (II): Dos Hermanos

2005-04-22T13:05:00.000+02:00

En la Ciudad de la Imágen de Madrid (o de Pozuelo, que nunca sé a qué municipio pertenece), al ladito del Carrefour (para los que conozcan la zona), se instaló hace un par de añitos más o menos un restaurante de cocina de influencia claramente extremeña, el Dos Hermanos.
La familia que la regenta son de ascendencia extremeña y su jefe de cocina, Alberto Moreno, recoge parte de la materia prima de esa región para darle el toque personal que aprendió durante tiempo en algunos grandes restaurantes de España.
Nada más entrar, la barra, y a la derecha, un amplio comedor moderno y simple.
Un surtido de excelente charcutería ibérica, unas cuantas ensaladas bien concebidas o algunos platos de moda como el foie o un crujiente de queso esperan al comensal para empezar el banquete.
De segundo, el cerdo ibérico sigue siendo protagonista, jamás en mi vida he probado una presa ibérica con ese sabor tan maravilloso, con esa textura tan tierna y esa jugosidad.
Por supuesto el solomillo tiene también su cabida, destacando uno preparado con una suave vinagreta de ibéricos.
Aparte, algún solomillo de vacuno y un apetitoso arroz meloso con Tarta del Casar.
Los postres son, en mi opinión, de lo mejor del establecimiento: Alberto nos reserva lo mejor para el final ofreciendo un surtido plato con algún helado de yogur, quizá un bizcocho de chocolate o puede que algún pedazo de tarta delicioso.
Una carta de vinos en la que tenemos donde elegir y un servicio amable y cordial rematan la faena.
Recomiendo que lo visitéis, a ser posible, en fin de semana, dado que sirven menús diarios y aquello entre semana es un hervidero.

Restaurante Dos Hermanos
Cocina extremeña
Precio: 40-50 Euros
Nota: 3.0/5

El Recuerdo

2005-04-18T19:12:00.000+02:00

Porque una comida es más que un alimento.
Porque la compañía es sagrada.
Porque hay recuerdos imborrables.
Porque la justicia no conoce de fechas ni de lugares.
Porque la comida produce sensaciones, y éstas se comparten.
Porque compartir es democrático y justo.
Porque vale la pena comer mientras se evocan tiempos de lucha.
Porque luchar es obligatorio.
Porque lo obligatorio, en este caso, es justo.
Brindemos por ella!!!!!

Posiblemente la hamburguesa más cara del mundo

2005-04-15T12:39:00.000+02:00

A 55 libras esterlinas nada más y nada menos, y hecha con buey japonés, ahí es nada. Hasta masajes y cerveza le dan al bicho para que produzca carne de lo más exquisito.
La cosa nació por casualidad, pero no me extrañaría que este tipo de cosas se difundieran, básicamente porque la comida basura lo es por la rebaja que se hace en las materias primas, no porque sean platos mal concebidos, de hecho a mí me parece que son bocados muy flexibles, en los que se puede echar el resto creativo.
Hoy son las hamburguesas, pero seguro que pronto serán las pizzas, y más tarde los consumidores medios quizá podamos aprovecharnos de la tendencia a precios más asequibles.
Venga, se admiten sugerencias: Yo apuesto por una pizza de sobrasada mallorquina con foie y mostaza italiana.
Alguien da más?
Por cierto, la noticia.

Fátima: El milagro pucelano

2005-04-12T11:26:00.000+02:00

Restaurante Fátima- Valladolid
Magnífico, vaya por delante. Situado en un portal vetusto de la Plaza Mayor de Valladolid, en el primer piso de un edificio que parece sostenerse a duras penas, Fátima recoge en los fogones todo lo mejor de la cocina patria añadiéndole un punto de creatividad y sensatez maravilloso.
En el salón, su marido te da un curso de trato amable y profesional, cuidando del servicio y de los vinos.
Decorado de manera original, tiene un pequeño y coquetísimo salón con decoración recargada de la que sobresalen unos frescos de aire renacentista.
Para abrir boca, un aperitivo a base de crema de coliflor con huevas de anchoa servido caliente. Exquisito.
De primero, foie de Soria sobre vlinis de amapola y pan de nueces. También ensalada de delicias de pato con membrillo confitado. De segundo, el medallón de buey en carpaccio tibio al aroma de tomillo y romero supera unas expectativas rotas en mil pedazos de forma positiva con el magnífico arroz con mero al cilantro, sabroso y en su punto. De postre, un delicioso bizcocho de siete cereales con helado de queso fresco.
Organizan jornadas micológicas en época de setas que tengo entendido elevan aún más la categoría del restaurante. Va a ser cuestión de enterarse y hacer una escapada.
Existe la posibilidad de tomar diferentes copas de vino según el maridaje de los platos en lugar de pedir una botella para toda la comida. Sirvieron un vino dulce de Málaga para el foie, un blanco de Toro para la ensalada (Viña Pedreña, creo recordar), magnífico por sus aromas a jazmín. Para el buey, un Ribera del Duero del 99 (Viña Valera), un lujo para el paladar.
Esta es una recomendación seria, de las que no deben caer en saco roto, si algún día pasáis por esta sobria ciudad castellana, no lo dudéis un segundo.

Restaurante Fátima- Valladolid.
Cocina castellana de autor.
Precio medio: 50 euros. Relación calidad-precio: excelente.
Nota: 3.5/5

Úbeda: un par de sitios

2005-04-08T19:07:00.000+02:00

Qué bonita ciudad, Patrimonio de la Humanidad, es esta villa jiennense.
Al lado del Hospital de Santiago, edificio emblemático de la ciudad, se encuentra el Asador Santiago, un sitio francamente recomendable, con sus primeros heterogéneos entre los que podemos probar foie frío y caliente, un apreciable carpaccio de gambas o unas mollejitas muy majas entre otras cosas para rematar la faena con un cochinillo o cordero asado al horno de piedra o unas carnes a la brasa muy ricas y unos postres ciertamente originales.
Una carta de vinos correcta y un servicio similar completan el cuadro.
El otro lugar es el Parador, situado en un precioso edificio en pleno centro monumental, junto a la Capilla del Salvador y Santa María, el Parador ofrece sus ya típicos y abundantes entremeses fríos y calientes y, sobre todo, la delicia de la zona, los ochíos con morcilla en caldera, o sea, unos panecillos de pan de aceite con pimentón completados con una fina y exquisita morcilla sin embutir servida caliente.
Para continuar una paletilla de lechal y de postre, sin dudarlo, un gran helado de aceite de oliva.
Para beber se pueden degustar los vinos de la tierra de Torreperogil y un Duque de Bailén, sin denominación de origen, por doce euros, que colma las expectativas.
El servicio, amable en extremo, invita a salir agradecido con independencia de la cocina.
En definitiva, no es que sea un paraiso gastronómico por ahora, pero al igual que Baeza, Úbeda es un lugar que visitar, y ya que estamos ahí, pues algo habrá que comer...:-))) Con la concesión de la condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad auguro un buen futuro gastronómico a estas dos ciudades. Materia prima no les falta, aunque sólo sea por el exquisito aceite de oliva.

Antonio el de La Chana

2005-04-05T17:44:00.000+02:00

Un fenómeno curioso que compete a las ciudades cercanas a Madrid es que los inmigrantes de la periferia que se asentaron allí hace unas décadas llevaron con ellos sus propias y deliciosas costumbres: hay un barrio en Alcalá de Henares, el Campo del Ángel, donde las señoras sacan sus sillas para hablar con las vecinas, donde los niños (sin Play Station) juegan despreocupados en la calle y, sobre todo, en el que por casi única vez en la historia se puede ver el triunfo del pobre. Un lugar en el que conviven gentes humildes con un privilegio al alcance de pocos: el Mercado de La Chana.
Este mercado, donde voy a rezar y a pedir por Santa Materia Prima, tiene un Sumo Sacerdote: Antonio, el carnicero.
A precios obscenamente deliciosos en cuanto a la relación calidad-precio, Antonio te ofrece una carne de inmejorable calidad, que aguanta barbaridades como congelar un solomillo de ternera, descongelarlo, tenerlo varios días en el frigorífico y, al comerlo, tener la sensación de estar degustando una carne maravillosa en un restaurante de lujo.
Y las chuletillas de cordero, casi invisibles, se deshacen en la boca dejando una sensación de finura inusual, de total ausencia de carnaza basta. Pero lo que es casi increible es que este hombre haya conseguido que adore sus hamburguesas, que ese pedazo de carne picada de la tradicionalmente peor calidad me haga levantar las cejas en señal de positiva sorpresa, las mire y piense que no todas las hamburguesas tienen que ser restos de lo peor de cada casa. Pues no parece que este hombre tiene como proveedor a la Casa del Sultán de Brunei y el Carrefour compre en un todo a un euro?
Un negocio honesto, en definitiva, que demuestra que para ganarse la vida vendiendo a un precio asumible no hace falta envenenar al personal, sino muy al contrario, se le puede hacer sentir un privilegiado.
Cosa aparte es el trato, tan personalizado, tan amable, tan guasón y tan dispuesto a echar una mano... cómo se echan de menos los mercados tradicionales, y cómo echaremos de menos, el día que se jubile, a Antonio, más santo que Juan Pablo sin especiales televisivos.

Juanito: Entre lo sublime y lo vulgar

2005-04-04T13:01:00.000+02:00

Se encuentra en Baeza, en la provincia de Jaén, muy cerquita de la preciosa y monumental Úbeda, una de esas instituciones gastronómicas de las que uno oye hablar desde pequeño como referente gastronómico nacional y como visita obligada de todo buen tripero: Juanito.
Pero las expectativas no son buenas compañeras de este irregular establecimiento donde se sirve una cocina regional típica de la zona, donde se hace del culto al aceite de oliva virgen extra toda una carta de presentación.
La decoración moderna y cuidada choca , en primer lugar, con el formato de la carta, raída, anticuada y, en general, muy poco atractiva (los malditos detalles que marcan la diferencia...).
A continuación, y como uno va acompañado, me fue imposible degustar sus célebres alcachofas, pero tuve la inmensa suerte de comer sus patatas a lo pobre con lomo de orza, que son, acudiendo al tópico, una fiesta para los sentidos. Cremosas, perfectas en la ligazón de la patata y el huevo, forman una pareja extraordinaria de sabor y textura. Pero como este es un lugar de contrastes, la ensalada de perdiz no vale ni el esfuerzo de pedirla.
A continuación, un tierno hasta la lágrima Pichón acompañado de una salsa fuerte y muy apropiada para los platos de caza vuelve a levantar el ánimo para volver a decaer con una selección de postres de la zona tan típicos como insípidos (gachas dulces, un flan y un par de cosas más que mi selectiva memoria se ha encargado adecuadamente de olvidar).
Una carta de vinos correctita y un servicio normalito (la legendaria amabilidad del local debe quedar para los que peinan canas, los jóvenes ya debemos estar acostumbrados a ser tratados como meros clientes pasajeros) redondean el restaurante.
Que si pasan por Jaén, en definitiva, pueden visitarlo, pero será mejor si lo hacen sin esperar demasiado, no vayan a caer en la desesperación de la desilusión.
Restaurante Juanito- Baeza
Cocina Regional de Jaén
Precio: 50 euros
Nota: 2.75/5

Adoradores de cerdos

2005-03-30T18:56:00.000+02:00

Algún día hablaremos del Atrio, legendario restaurante español y extremeño, y de su incomparable carta de vinos, pero hoy mi recomendación va por otros lares más económicos: hoy hablamos del Torre de Sande.
Este establecimiento, en pleno casco histórico, a un paso del Parador, es una buena elección si se planta uno en Cáceres y quiere seguir cual novicio en la senda de los adoradores del cerdo ibérico.
La decoración, elegante, se complementa con una encantadora terraza cerrada en la que se puede comer o cenar en verano sin molestias.
Pero vamos al lío: se puede comer en formato menú degustación, ofreciendo al comensal varios menús equilibrados, llenos de referencias a la tierra y con un precio en mi opinión asequible que ronda los 40 euros.
También se puede comer en formato tradicional, y es aquí donde podemos elegir un más que correcto plato de caza (ojo al jabalí, que es excelente) o lo que yo recomendaría más fervientemente: el derivado del cerdo ibérico, desde la carrillada a la verdadera especialidad del local, el solomillo de cerdo ibérico. Todas recetas actuales, magníficamente presentadas pero sin perder sustancia.
De postre, sin duda, la perfecta espuma de torta del Casar .
La carta de vinos es apreciable, tienen vinos tan curiosos como inasequibles (me llamó la atención que dispusieran de un Petrus y de un Marqués de Riscal de la época de la Guerra Civil), pero lo verdaderamente interesante es la atención a los vinos de la tierra, cosa esta que se agradece cuando uno visita lugares en los que el vino está muy enraizado pero cuyas producciones no son demasiado populares, y por lo tanto, muy extendidas. Yo bebí un Basangus por 25 euros que estaba bastante bien.
El servicio, correcto, y el marco, como ya dije, precioso.

Restaurante Torre de Sande- Cáceres
Cocina extremeña de autor.
Precio: 45-60 euros
Nota: 3,00/5,00

*Me piro un par de días de vacaciones. Las aprovecharé para visitar un par de sitios. Hasta el lunes.

Más Michelin

2005-03-28T11:14:00.000+02:00

He dado con este interesántísimo artículo sobre la histórica relación de odio-odio entre España y la Guía Roja francesa.
Cualquier españolito que lo lea podria decir que estos Michelinos gabachos son unos hijos de puta cuya honradez intelectual constituye un acto de fé que ni la Purísima Concepción, pero yo desde aquí levanto una lanza a su favor: son unos hijos de puta, sí, pero inventaron el suflé, algo es algo...
Hoy no me puedo extender, pero tampoco lo creo necesario, sólo una última petición para aquellos que me lean. Ni se os ocurra comprar la Guía esta, ni se os ocurra...

Dame veneno que quiero morir (I): Foster´s Hollywood

2005-03-22T16:05:00.000+01:00

Para que veáis que no sólo amplio el rango de los restaurantes en cuanto precio y calidad sino que también me abro a otras fronteras, voy a hacer un breve comentario sobre este popular establecimiento de inspiración estadounidense.
El hecho de que sea americano ya tenía que haber sido, por sí solo, motivo para ir al mejicano de enfrente, pero como todo sea por mis lectores, he entrado, me he enfrentado con la muerte cara a cara... y me he reido, chavales, así como suena.
Una ventaja tiene este sitio, al menos para los cotillas vocacionales: las mesas están tan cerca las unas de las otras que puedes escuchar perfectamente lo que dice el de al lado.
Pero como soy un tipo decente y bonachón, me voy a centrar exclusivamente en la comida, ya que si tengo que extenderme más esto podía acabar siendo una parodia de Crónicas Marcianas.
En primer lugar, pedí unos palitos de queso Gouda rebozados, bastante insípidos pero magistrales comparados con la salsa ranchera que los acompañaban (dicen que más vale solo...).
El segundo plato era aún más infecto, una masa de carne picada más seca que el ojo de la Inés (como dicen en mi pueblo) estaba siendo acorralada por una legión de patatas requetemilvecesfritas y, para colmo, ¡frías!, joder, ya que las freís mil veces, al menos podríais servirlas calientes. Iba acompañada de otra clase de ensalada cuyo gusto será un misterio que algún valiente seguro despejará tarde o temprano.
Cuando ví a la camarera acercarse con la carta de postres por poco me da algo, me adelanté a sus sugerencias y le pedí la cuenta, no fuera a ser que el postre y el café estuvieran a la altura de lo esperado.
En cuanto a los vinos, pues ni he preguntado, me he limitado a meterme medio litro de cerveza Carlsberg entre pecho y espalda y ha sido lo mejor, sin ninguna duda, del banquete.
Por cierto, muy cerca había un lugar en el que por doce euros comías un menú muy apañado, pero ha tenido que cerrar por falta de clientela, si alguien tiene la bondad de explicarme este fenómeno, estaré encantado de leerle y/o escucharle.
Me niego a pensar que los yankees coman cosas así todos los días, seguro que la carne de sus restoranes es mejor, me juego el cuello.

Fostyer´s Hollywood
Localización: Sea usted tan amable de patear un guijarro, fijo que debajo se esconde uno de estos simpáticos restaurantes familiares.

Carnes a la brasa, hamburguesas.
Precio medio: 20-25 euros

Nota: 0.5/5

Actualización: Tres horas después de engullir el último pedazo de carne y sigo "comiendo", yo no sé qué coño le echaran estos tipos a las comidas para que sean tan indigeribles.

El precio de lo incalculable

2005-03-21T16:03:00.000+01:00

Parece que algunos se quejan de lo que valen algunos restaurantes que aquí cuelgo, es decir, que algunos se quejan de lo que vale comer fuera hoy día en un sitio decente (no os engañéis, vuestra madre os dará de comer mejor que la mayoría, hay que buscar los sitios donde superen a vuestra madre, y no es fácil).
Bueno, pues para que os hagáis una idea, os voy a contar en lo que yo creo que sube la cuenta. La leyenda de que lo caro son los postres, o el vino, está muy bien para decirlo cuando te rodeas de los coleguitas y tal, pero en mi opinión, nada más lejos de la realidad.
Lo que cuesta dinero, chavales, es la exclusividad. Cuando cenas en Viridiana, por poner un ejemplo, no pagas lo que comes, sino precisamente lo que no ves, es eso lo que hay que valorar para no cagarse en la madre que parió al chef en el momento en el que te traen la cuenta.
En primer lugar, las recetas que puedes degustar en este tipo de sitios son exclusivas, es decir, es imposible encontrar algunos de esos platos en otro sitio que no sea ese y con el toque del creador del plato, que es ahí donde reside la gracia: detrás de ese aire de naranja de Adriá o de la degustación maravillosa de chocolates de Abraham García hay una investigación más o menos sofisticada que incluye pruebas, materia prima con un coste determinado y con una productividad cero que luego ha de recuperarse en cada plato que se sirve.
En segundo lugar, el servicio: no es lo mismo, con todos mis respetos, un servicio profesional que contratar al primer pobre peruano que pasa por allí, sin formación ni experiencia: NO ES LO MISMO, EN SERIO. El servicio ha de conseguir tratarte como a un rey sin perder discreción, así dicho parece una bobada, pero no es fácil, y una plantilla de camareros cualificados no es barata.
En tercer lugar, el sitio: Tampoco es lo mismo un Polígono Industrial que un palacete en José Abascal, no sé si me entendéis, al igual que no es lo mismo una decoración cuidada y una vajilla curiosa que dos posters de Viña Pedrosa y una foto del Madrid antiguo.Los detalles, también se pagan.
Para terminar, la bodega: Ya expliqué cuando referencié El Alambique que no es igual tener una bodega con 20 referencias que una con 500: el coste de mantener y comprar ese vino redunda en el precio de todas y cada una de las botellas: es la capacidad de poder elegir entre más o menos variedad lo que pagas. Aparte, el servicio de vino es caro, un sumiller cobra lo suyo, sobre todo si tiene algún prestigio.

En definitiva, que no nos toméis a los que nos gustan este tipo de caprichos por tontos del todo, al menos, las cosas tienen su precio, y en este caso se puede valorar de alguna manera, más, me atrevería decir, que las sandalias de 1 cm. de cuero de Pura López de 150 euros el par...:-)))

A pasarlo bien, chavalines, que yo todavía estoy convalecient5e de un puto virus estomacal que, fijo, es madridista.

Pescadito Fresco

2005-03-16T16:43:00.000+01:00

En la costa granadina, allá por Motril, Almuñecar y alrededores, pasa lo que un urbanita capitalino es difícil que vea nunca en su vida. Los pescadores llegan de la mar y llevan personalmente lo pescado a los bares y restaurantes para delicia de los que nos acercamos, de vez en cuando, a comer o tapear por allí.
Pues resulta que en Motril, cerca de la entrada del puerto, se sitúa el local de referencia del pueblo: Paquillo.
Es impresionante como un local caro, con un servicio por días infame y con cuatro vinos mal contados, pudo causarme esa grata impresión que me causó.
No tiene carta de comidas, y aunque la tuviera, no habría que hacerle mucho caso, puesto que allí se come lo que se ha pescado casi en el momento.
Sus cigalas monumentales, sus exquisitas almejas al natural, su insuperable concha fina, esos meros recién pescados que les falta hablar, un pez espada único e incluso un exquisito jamón de la Alpujarra hacen de este sitio un lugar interesante en el que parar a darse el gustazo, un capricho para comilones que disfrutan con la materia prima fresca, fresca.
Los vinos, como ya dije antes, mal, pero aún se puede uno acompañar el marisco y el pescado con algún albariño, lo cual se agradece.
En fin, que mientras no encuentre (y me va a costar) unas cigalas y una concha fina tan buenas como estas, seguiré considerando a "Paquillo" un establecimiento recomendable a pesar de sus carencias y, sobre todo, de su alto precio.
Además, está rodeado de bastantes establecimientos con un magnífico pescado también ( no tan bueno, pero muy estimable) como Natalio, La Marquesina...

Restaurante Paquillo- Motril
Pescados y mariscos del día.
Precio medio: 90-100 euros
Nota: 2.8

Ferrán y cierra España

2005-03-14T18:14:00.000+01:00

Os copio un artículo que incluye algunas reflexiones de Ferrán Adriá, el más mediático de nuestros cocineros, para que podamos comprobar que no sólo no es un extraterrestre, sino que además dice cosas que yo creo que son bastante sensatas. Las negritas y las cursivas, por supuesto, son mías, algo tenía que hacer yo....

E. F.-P.
Antes de recoger la «Faba de oro», el cocinero Ferrán Adriá reflexionó sobre la importancia de la gastronomía, como disfrute y como una fuente de riqueza. «A veces se habla de la cocina como de algo "snob", pero la cocina de vanguardia sirve además para que la marca de España se conozca», indicó. Que el vino y el aceite español sean valorados en todo el mundo no es sólo una cuestión de satisfacción nacional, también redunda en la economía de los españoles: «La alta cocina es la punta de un iceberg que supone el 33 por ciento del PIB».
Hace un año y medio, Ferrán Adriá recibió un libro de cocina que situaba a la asturiana entre las mejores del mundo. «La asturiana es una de las cocinas de vanguardia», afirmó. En general, añadió, «la cocina española es importante porque tiene lo que se necesita: una mezcla de tradición y modernidad» (la alta cocina no es más que eso, es coger la cocina de toda la vida y refinarla, no es ni la gran panacea ni el timo de la estampita).
El cocinero y restaurador catalán habló sobre la deconstrucción, probablemente una de sus técnicas más populares. «Ha sido uno de los estilos que ha tenido El Bulli, pero cuando algo es nuevo acaba volviéndose abusivo. Nuestro sueño es crear más técnicas y estilos», comentó, pero, de todos modos, explicó cómo la deconstrucción es producto de la adaptación y puso un ejemplo: en su restaurante crearon el gazpacho con bogavante, «un icono en los años sesenta», dijo, con un sabor novedoso, pero «si te lo sirven en deconstrucción no vas a ver ni el gazpacho ni el bogavante; los sabores son los mismos, pero no vas a ver nada. A un chino le da lo mismo una fabada en construcción o en deconstrucción porque no la ha visto nunca». «La deconstrucción -acabó confesando- fue un apoyo para que los nuevos platos no chocaran tanto a la gente» (aunque a alguno lo que le choque sea precisamente la deconstrucción).
Adriá hizo una advertencia, casi una recomendación para cocineros y comensales: «En cocina todo, todo, todo es relativo». Al fin y al cabo, dijo, todo son costumbres. «El problema de Occidente es que piensa que existe sólo él. Yo no tengo ni idea de lo que se hace en India y en China. Decimos: "No se puede vivir sin pan", pues en el mundo hay 4.000 millones de personas que no comen pan. Todo es cultural, todo es relativo» (en cocina, es posible).
La comida tradicional es el punto de partida de la creación gastronómica, según Adriá: «La cocina tradicional nunca ha sido estática. Entre el huevo frito y la tortilla de patatas pasaron 400 años, los que tardaron en llegar las patatas de América». También se refirió a la alimentación del día a día y a la preocupación del Gobierno por la obesidad y los problemas médicos causados por una nutrición inadecuada. Para comer bien su consejo es «utilizar la lógica». «Es mejor una buena sardina que una langosta congelada», afirmó. Además, advierte que a cocinar hay que aprender: «¿La gente sabe hacer un huevo frito? ¿Quién le ha enseñado? No es algo genético».

Abrid vuestras mentes... llegará el día en que los insectos copen nuestra dieta...uuuuuh!!!!

Esta nuestra Guía

2005-03-11T13:35:00.000+01:00

Ya sé, ya sé.... Las Guías gastronómicas tienen 50.000 problemas: que si no visitan los locales con la regularidad deseada, que si nunca tienen los platos que se anuncian en la guía, que si al precio estimado hay que añadirle un mínimo del 20%... Vale, es verdad, pero es justo hacer algunas aclaraciones, en mi opinión.
En primer lugar, la oferta gastronómica española no es pequeña, mantener una guía de estas características no tiene que ser fácil ni barato.
En segundo lugar, los platos reseñados no sirven como recomendación rígida, es decir, si vas a “Casa Paco”, por poner un ejemplo, y no encuentras el carpaccio de boletus que viene escrito en la Guía, no te cabrees, no es responsabilidad del crítico cantarte la carta, sino darte una referencia sobre qué clase de cocina sirven en el establecimiento.
El precio, para terminar, es algo mosqueante, porque aunque nunca paguen uno se pregunta si es que piden sin mirar la carta (algo que me extraña mucho) o es que no saben sumar...
La Guía que yo manejo es la Campsa, que al tratar casi con exclusividad la Península Ibérica no peca del sonrojante chovinismo de la desvergonzada Guía Michelín (tienen más miedo a la competencia española que al Coco), la cual en su última entrega otorga el doble de estrellas que a los establecimientos españolas a los restoranes ¡británicos!, y no se ponen ni coloraos, los tíos... No me extraña que no tengan más que escándalos.
El caso es que la Guía Campsa ofrece a través del producto en papel (que incluye CD) o de su Web casi todo lo que se puede necesitar en un viaje de una manual de estos: restaurantes, alojamientos, gasolineras, rutas, lugares turísticos que visitar y distancias hasta el destino...
Pero como no estoy en nómina de los chorvos estos de la Guía Campsa, sabed que también existe la Gourmetour (también disponible en castellano) y algunos sitios chulos en la Red como este y este, que incluye una entrevista con Pedro Larumbe, cocinero de cierto reconocimiento en la capital.
Si alguno conoce alguna guía más, ya está tardando...
En definitiva, que para los viajeros que no conocen palmo a palmo su destino, una guía siempre puede ser útil, yo mismo he comido en algunos sitios muy majos que no habría encontrado yo solito ni harto de drogaina apoyado por este manual para triperos.
Ah, hasta el lunes, que yo descanso los findes. Aprovechad para salir a comer y cenar que El Día de Mañana está muy cerca y total, para qué coño queréis el dinero?
Ciaoooooo

*Parece que hay ciertos problemillas para colgar comentarios, espero que se solucionen ya (si no están ya solucionados) y que se arreglen por sí solos, porque como tenga que ser mi menda quien los arregle...

A comer lo que te pongan

2005-03-10T13:33:00.000+01:00

En un polígono industrial de Alcorcón, rodeado de naves y de bares de comidas, se ha instalado un restaurante con muchas pretensiones alrededor del cual circula una leyenda (puede que verídica) sobre las muchas visitas que recibe de S.M. Juan Carlos I de Borbón y Godoy: El Alambique.
El caso es que se come bien, no me malinterpretéis, pero hay ciertas cosas que no me gustaron en absoluto.
Para empezar, no tiene carta de comidas, así que te sirven unos primeros en formato menú degustación (3 o 4 platitos más un entrate a compartir) de cocina elaborada, moderna (sin descubrir América ni nada de eso), y que van desde el bacalao ajoarriero a una crema de rape con virutas de ibérico pasando por espuma de lentejas y foie o foie a la plancha con Pedro Ximénez, por ejemplo.
Para mí reside el problema en que, o bien son tan paternalistas como para saber lo que le gusta al comensal (no todo el mundo es un cubillo de basura como yo que todo lo come y todo lo prueba) o bien la inversión en stock de productos es demasiado alta como para ser asumida, algo que tampoco hablaría demasiado bien de las mentadas pretensiones del local*. También podría ser porque la cocina es de temporada, de mercado, pero eso se soluciona cantando los platos disponibles que están fuera de carta.
Los segundos son paupérrimos, algún pescado, entrecot, solomillo y la seudonovedad del canguro, una carne que a mi juicio no está a la altura de las circunstancias: cocinada en salsa, es cualquier cosa menos fina y cualquier cosa menos tierna.
La carta de vinos es inexistente (o lo fue cuando yo fui a pesar de que la pedí expresamente), y a cambio te ofrecen algo de asesoramiento, no vaya a ser que el gilipollas del cliente no sepa leer o no sepa distinguir el tinto del bnlanco. El asesoramiento de un especialista es vital en un servicio de vinos, pero siempre como acompañamiento a una carta en el que se detallen todas las referencias que tiene el establecimiento para así valorar el esfuerzo económico y de conservación que se realiza en el restorán, algo que, inevitablemente, va incluido en el precio; si tienes 20.000 botellas en stock sobre una carta de 500 referencias el consumidor ha de saber que eso se paga. Ellos aseguran tener 300 referencias, pero yo es que soy un poco desconfiado...
Aquí no sabes lo que pagas.
El servicio, demasiado rígido, también es mejorable, y el precio es excesivo por los motivos comentados, aunque es justo recalcar que la materia prima es de buena calidad (grandes, las gambas blancas).
En definitiva, un lugar para pasar de paso en mi opinión, donde se vende más la imagen de un restaurante moderno que verdadera alta cocina, donde parece que más que innovar se han subido al carro de la nueva cocina en marcha y a trancas y barrancas.

El Alambique
Precio medio: 60-70 euros.
Cocina creativa de autor
Puntuación: 2.0/5
Nota: Las puntuaciones se realizan contando también el precio, con lo que no es lo mismo valorar un restorán de 30 euros que de 100.

*Si alguien tiene otra explicación para aclarar el hecho de que no exista carta, soy todo oidos.

Un vino conocido, para los despistados

2005-03-09T17:53:00.000+01:00

Para el próximo día destriparé algún sitio que me haya parecido vergonzante en honor a Martha Washington, que reclama más sangre en las crónicas.
Pero para hoy quiero recomendar, por si alguien no lo conoce aún, un vino con el que estoy un poco en deuda: El ENATE. Vaya por delante que es tan legendario mi gusto por el vino como mi desconocimiento, así que mis opiniones, que son las de un consumidor normal con cierta curiosidad, hay que tomarlas como lo que son, modestos puntos de vista.
La denominación de origen de Somontano sirve de vinos de mucha calidad a un coste no demasiado excesivo a todos los buenos restaurantes de este país. Cuando me trajeron una botella de la misma bodega de un Enate 1997 no me podía creer donde leches había estado yo tanto tiempo para no darme cuenta de la joya que me estaba perdiendo. Y con el tiempo la cosa ha ido a mejor, resulta que probando y probando te das cuenta de que desde los cosecheros de gama más baja hasta las espectaculares reservas especiales este vino ofrece una amplia variedad de vinos para todos los bolsillos y sin capacidad de error.
Un aroma exquisito, una entrada suave y un recuerdo en el paladar que invita a más consiguieron que me convirtiera en un propagandista gratuito de este complejo vino aragonés.
Es a partir de que probé este caldito cuando empecé a echarle el ojo a otras denominaciones de origen sin la resonancia de Rioja o Ribera del Duero: Alicante, La Mancha (algún día hablaremos de El Vínculo), Costes del Segre, Ribera del Guadiana... y es este punto de partida el que me abrió las puertas de par en par hacia otras sensaciones maravillosas en esta tierra, ¡Españññññññña!, de grandes pero desconocidos vinos.
Así que ya sabéis, si no os habéis acercado a este vino aún, haced el favor de dejar lo que estáis haciendo, trincar a vuestra pareja, invitadla a cenar y pediros un Enate, un Marboré o cualquier otro vino de la tierra de los acaparadores del agua* que son estos aragoneses.
Mañana hablamos de algún sitio donde no debéis ir.
Ciao.

P.D.: Los comunistas ganan en Moldavia (Toooooooma!!!)... y eso no lo remedia ni Collina.

*Dedicado a Danuto

Antaño: Un pequeño oasis en Alacalá de Henares

2005-03-08T09:49:00.000+01:00

La pena de visitar una ciudad tan bonita como Alcalá de Henares es su pobre oferta gastronómica: franquicias y mesones castellanos típicos se agolpan y se pelean por atraer una clientela turística, normalmente de paso.
Pero entre todo ese maremagnum se ha consolidado un pequeño establecimiento llamado Antaño (Ángel, 1- Alcalá de Henares) en el que se puede disfrutar de algunas de esas cosas que hacen de una comida algo agradable.
Un servicio inusual por estos pagos precede a una carta menuda pero coqueta, completita, donde suelen destacar algunos correctísimos platos de caza y donde es norma la variación con el paso del tiempo de los platos ofertados.
La carta de vinos es alma gemela de la de comidas, no desentona pero es manifiestamente mejorable.
En definitiva, un lugar para sentirse agusto y más o menos bien tratado en un clima cálido (su decoración parecida a la de una biblioteca es ciertamente acogedora) y donde se puede degustar una cocina bastante más refinada que la media general de la zona.

Antaño- Alcalá de Henares
Rosa de salmón marinado con mango, Lomo de venado con queso de tetilla, milojas de solomillo de ternera con foie. Precio medio: 40 euros
Puntuación media: 2.8/5

P.D.: Ayer olvidé puntuar a La Broche... pues ahí va: 4.5/5
P.D. II: Muchas gracias a tiodos aquellos que ayer se pasaron por aquí para darme la bienvenidsa y desearme suerte. En serio, mil gracias a todos.

Saludo

2005-03-07T12:54:00.000+01:00

Buenas a todos!! Me he decidido, ahora que tengo tiempo, a abrir un blog para dar rienda suelta a una de mis más testarudas obsesiones: llenar la panza.
Aquí descubriréis mis opiniones (muy modestas) sobre todo lo que tenga que ver con la gastronomía que me llame la atención, quizá un vino, una comida, un restaurante...
Por supuiesto, se agradecerán enormemente las opiniones, recomendaciones, recetas... todo loq ue se relacione con el sumo placer de la comida tendrá un huequecito aquí.
Sin más, copiaré una opinión que colgué en un foro sobre un restaurante de moda de alta cocina madrileño: La Broche. Que lo disfrutéis.

La Broche- Sergi Arola

En el programa 30 Minutos de Telemadrid dedicado a la Alta Cocina Sergi Arola afirmaba: "A estas alturas yo ya ni me planteo sacar un plato al comedor de La Broche que no sea perfecto". No exageraba.La suavidad de los macarrones trufados con foie gras, la sorpresa del aperitivo, una sopa de tomate con helado de queso de cabra, y el absolutamente fabuloso medallón de venado con manzana asada, en el que el sabor dulce va dejando paso caballerosamente, sin mezclarse, a la pimienta, hacen de este sitio un lugar imprescindible en el que los sabores tienen un recorrido especial, largo, profundo.Los postres minimalistas (acompañados de vino dulce del valle del Loira) hacen juego con la decoración del restaurante, un lugar diáfano, blanco y sin adornos en las paredes que te permite aislarte del resto de comensales, que invita a la conversación tranquila y al sosiego, pero que puede parecer algo frío.Un servicio extremadamente profesional (incluso un poco rígido) y una carta de vinos potente culminan el templo que este catalán ha levantado en Madrid, para suerte y privilegio de los consumidores del foro.
La Broche-Sergi Arola: Láminas de perdiz al jerez con vinagreta, ensalada de liebre curada con moras picantes.Potro en su salsa con bombones de tomate y puré de patata gratinado.Postres: Royal de cacao con falsa piña limonada, zanahoria con chocolate amargo y helado de aceite de oliva.Menú degustación 75 euros, precio medio a la carta 100-110 euros.